Mollegabet de acacia

Muy buenas!

Para finalizar el año he querido hacer un Mollegabet de acacia con respaldo de pergamino, 62 pulgadas entre ranuras (158 cm) con tips de cuerno de búfalo. Da 45 lb a 26 pulgadas de apertura y ha sido decorado con pigmentos naturales.

Comentar que he quedado impresionado del rendimiento de éste diseño. Es muy rápido y a la vez suave a la suelta lo que lo hace ideal para tiro de precisión. 

Os dejo unas fotos y un vídeo donde salgo tirando (no seáis muy críticos con mi técnica...ya se que tengo que mejorar  )

Espero que os guste

Un saludo

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IURIC90, ¡eso es un arma!. Te lo has currado otra vez. 
Aunque no he podido ver el video, se ve poderoso. 
I trabajazo con la empuñadura i la decoración.
¿Aguantaría abrir 28"?.  La piel debe darle sostén contra la tensión para que no colapse por compresión, si no entiendo mal..
Felicidades

Precioso arco IURIC90.
Me gusta mucho como has decorado el pergamino.

También muy chulo el sitio donde tiras.

Disfruta de ese arco

Muy bien IURIC90, te ha gustado el sistema de la empuñadura inclinada eh, favorece la inclinación de la mano y acerca la flecha al centro mejorando la paradoja del arquero, aunque hay que fijarse en la forma del corte de la veta, para evitar que se abra longitudinalmente.

Que guapo!! es que los Mollegabets me traen loco. Enhorabuena Iuric. Solo le falta el cartelito que ponga  4º Tr. arco del año.      

Salut

Un arco muy interesante, te felicito!
Merece unas flechas de madera.

Gracias a todos!!
Dunkloe he puesto el papelito en la ultima foto....aun que hay que fijarse un poco ya que las letras son finas.
Juan Ant. Espinosa, si que aguanta a 28" e incluso mas, pero mi apertura es 26" y mido la potencia así. La piel básicamente sirve para impedir que ninguna astilla pueda levantarse en el dorso cosa que da mucha seguridad al arco. En los arcos de acacia como bien dices si tienen que colapsar por algún sitio será por compresión en el vientre ya que la acacia es mejor a tracción que a compresión (por eso he hecho el vientre totalmente plano y la espalda un poco arqueada para que baje el eje neutro de la sección y descargar un poco el vientre). 
Xoxe el sistema de la empuñadura en Z lo he hecho porque buscando en internet "MOLLEGABET DESIGN" me salia así, y creía que era una peculiaridad de estos arcos. La verdad es que si que va bien ya que al acercar la flecha al eje del arco el spine de las flechas puede ser un poco mas variado.
Tengo flechas de madera pero para salir a entrenar cometo la herejía de usar flechas de carbono con plumas rosas por motivos prácticos 

Si, ese diseño de la empuñadura ya lo había puesto yo para explicar de donde había sacado la idea de la empuñadura inclinada en el arco que presenté en el primer trimestre, ¿Te acuerdas?. Te subo la foto. Ya te he visto en el vídeo, y culatines de plástico, jeje, en eso lo moderno nos gana, el carbono, ligero y siempre derecho no tiene los problemas de la madera.

Es verdad que la usaste!! ya no me acordaba. Pues si a mi me encanta tirar con flechas de madera y de hecho antes siempre lo hacia pero al final en recorridos de bosque donde hay mucha piedra siempre terminaba desquiciado con alguna flecha rota, y en tiros lejanos llegaba incluso a condicionarme el hecho de saber que si fallaba me cargaba las flechas. Ahora con carbono tiro mas tranquilo y las de madera me las reservo para tirar a parapeto o dianas 2D. 
En las flechas lo moderno nos gana pero en los arcos longbow creo yo que no...al menos este mollegabet le da mil vueltas a un longbow Bear Montana que tengo...  Los recurvados modernos ya son otro cantar...

IURIC90 escribió:

Gracias a todos!!
Dunkloe he puesto el papelito en la ultima foto....aun que hay que fijarse un poco ya que las letras son finas.

Te falta enlazarlo con el 4º trimestre y te lo pongo en la lista, Ok!!.

IURIC90 escribió:

Es verdad que la usaste!! ya no me acordaba. Pues si a mi me encanta tirar con flechas de madera y de hecho antes siempre lo hacia pero al final en recorridos de bosque donde hay mucha piedra siempre terminaba desquiciado con alguna flecha rota, y en tiros lejanos llegaba incluso a condicionarme el hecho de saber que si fallaba me cargaba las flechas. Ahora con carbono tiro mas tranquilo y las de madera me las reservo para tirar a parapeto o dianas 2D. 
En las flechas lo moderno nos gana pero en los arcos longbow creo yo que no...al menos este mollegabet le da mil vueltas a un longbow Bear Montana que tengo...  Los recurvados modernos ya son otro cantar...

Si el mollegabet tiene un comportamiento distinto del longbow, quizás debido al efecto de palanca de sus extremidades rígidas, aunque yo tengo ahora estos cuatro de la foto y cada uno es distinto en velocidad y suelta, dependiendo de la madera y las distintas medidas y potencias de cada uno.



Esta tablet hace unas fotos muy malas y aunque algo movida se notan las diferencias de maderas y medidas.

Muy guapo ese arco.

Como siempre espectaculares Iuric!
Pon una foto con el letrerito aunque doy fé que este arco lo ha hecho él y ese tio de la foto es él.

Iuric, estoy tratando de ver tu v'ideo que esta bien bonito el trozo que pude descargar. Me gustaria saber la distancia a la que estas tirando para entender la velocidad de esas flechas.

Guapo guapo el arco , iuric. Yo personalmente no me gusta pintar los arcos pero reconozco que al tuyo le favorece mucho.
Este verano pasado le eché el ojo a una maraña de acacias y hay una derechita que posiblemente valla a por ella, no es acacia sino la falsa acacia , pero es madera dura y densa que hay que probar.

Bonito y espontaneo final para el vídeo.
Unas flechas de madera le irían de lujo 
Tratándose de acacia, no creo que hubiese hecho falta respaldarlo con pergamino. Con ese diseño, el peligro mas probable es el colapso del vientre, pero se ve bien equilibrado.
Enhorabuena, te ha quedado muy guapo.

Un arco precioso. Me encanta la acacia. Enhorabuena

Gracias a todos por vuestros comentarios. 
Xoxe tus arcos son una pasada!! Que madera es la que crees que va mejor?
Juan Ant. Espinosa la distancia exacta no la se...esa es la gracia de los recorridos de bosque, que tienes que intuir la distancia. En la primera diana debe estar sobre los 30 m, la segunda 26 y la tercera unos 20 pero no te lo puedo asegurar. Sino puedes contar los pasos que hago desde las dianas al sitio de tiro.
Halcon Solitario este arco también es de falsa acacia, lo que le llaman Robinia, pero tengo la mala costumbre de llamarle acacia. Dicen que hay mucha variabilidad entre ejemplares pero a mi esta me salió bastante densa. Hice la prueba y esta alrededor de 900kg/m3.
Lizarraga probablemente no haga falta respaldo de pergamino pero tampoco esta de mas, es como tener un "seguro de vida" jajaja. La acacia aguanta mas a tracción que a compresión siempre y cuando la sección sea simétrica, o sea plana en el vientre y plana en el dorso, o circular en el vientre y circular en el dorso. Si el vientre lo dejas plano, pero el dorso lo haces curvado haces que el dorso recoja mas tensiones que el vientre, pero como también aguanta mas llegas a un equilibrio entre vientre y dorso...
Pongo una foto con un cartelito que se vean mejor las letras:

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Hola Iuric, me alegra que te gusten mis arcos, para mí la mejor madera que conozco para arcos es la de tejo, no tengo ninguno de osage que tiene muy buena fama, pero el tejo con una buena proporción de albura y duramen no tiene rival, la pena es la dificultad de conseguirla por haber abusado de su tala durante tanto tiempo y ahora estar protegido.

IURIC90 escribió:

La acacia aguanta mas a tracción que a compresión siempre y cuando la sección sea simétrica, o sea plana en el vientre y plana en el dorso, o circular en el vientre y circular en el dorso. Si el vientre lo dejas plano, pero el dorso lo haces curvado haces que el dorso recoja mas tensiones que el vientre, pero como también aguanta mas llegas a un equilibrio entre vientre y dorso...

A mi me parece que es un poco al revés.
Si tienes un dorso con corona, debes dejar el vientre plano, ya que un dorso con corona puede "absoerver" menos cantidad fuerza que uno plano. 
Esto es porque la fuerza de tensión se concentra en la cresta y el resto quedaría para el vientre.
Fijate en la mayoría de arcos del neolítico, todos con vientres planos. Eran sacados de troncos de poco diametro (unos 8cm) y esto hacía que tuvieran mucha corona. 
Un vientre oval es más rápido de hacer, a priori. En la Edad Media la necesidad de hacer arcos casi en serie es un buen ejemplo de ello.
Nuestros ancestros tenían muy en cuenta la economía de recursos y tiempo, así que si perdían más tiempo en hacer vientres planos...
Por otro lado, encontrar un dorso plano es prácticamente imposible. 
Todos tienen algo de corona.
Por eso Dean Torges y Tim Baker coinciden en que con troncos de pequeño diámetro, no sobrepasar los 34mm de ancho de pala.
Así consigues que la diferencia de espesor entre los laterales y el centro de la pala no sea tan grande y que la fuerza se reparta más equitativamente.

Samsagaz escribió:

Si tienes un dorso con corona, debes dejar el vientre plano, ya que un dorso con corona puede "absoerver" menos cantidad fuerza que uno plano. 
Esto es porque la fuerza de tensión se concentra en la cresta y el resto quedaría para el vientre.

Tensión es fuerza/superficie (N/mm2), así que hablar de fuerza de tensión no tiene sentido. Tracción y compresión son esfuerzos axiles (fuerzas (N)) y estos al estar aplicados en superficies producen las tensiones (N/mm2).
Un dorso con corona puede absorber menos cantidad de tensión pero cabe decir que además al desplazar el eje neutro de la sección también atrae mas porcentaje de la tensión total, con lo que el vientre (si es plano) va a perder ese porcentaje de tensión que gana el dorso.
En el dibujo siguiente hay una sección simétrica respecto a su eje x. Esta sección tiene el eje neutro justo en el centro y esto produce que las tensiones se distribuyan por igual en el vientre que en el dorso. Esta sección seria adecuada para arcos que tengan la misma resistencia a tracción que a compresión. (el dibujo es una simplificación, valen todas las secciones simétricas, aunque sean con caras arqueadas). 
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En cambio en el siguiente dibujo al no ser simétrico respecto el eje x, el centro de gravedad se desplaza, y con ello también el eje neutro. En el caso de que se haga el vientre circular, el eje neutro sube, y las tensiones en el vientre aumentan, pero al aumentar también hacen disminuir las del dorso (al final la tensión de la sección siempre es la misma, solo podemos jugar con como repartirla). Este caso es apropiado para los arcos que aguantan mas a compresión que a tracción (tejo, enebro, ipe,...). Mientras que el caso contrario en que sea el dorso el que este arqueado es propicio para los arcos que aguantan mejor a tracción que a compresión (acacia, fresno, hickory,...). 
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Pero OJO!! Al hacer el vientre o el dorso muy circular tiene el peligro de que una gran parte de la tensión es resistida por una pequeña sección (en amarillo) mientras que el resto de la sección casi esta de paseo (en rojo). Por eso mejor hacer leves curvaturas o la madera fatigara y seguirá la cuerda (vientre) o romperá (dorso). 

Un ejemplo que no se puede dar en arcos pero que hace que sea mas visual como se reparten las tensiones es la sección en triangulo: el centro de gravedad esta muy arriba (1/3 de la altura) y la tensión debida a la compresión es muy grande en comparación con la de la tracción. 
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Perdonad por el tostón... 

... eteee...  
Entonces el "plano curvado" que une todos los puntos de la pala que dividen esta en dos longitudinalmente por donde quedará tanta masa por el lado del vientre que por el del lomo, es el "plano" neutro. Es una cuestión de masa, entiendo.
Quisiera hacer una pregunta que me anda rondando hace tiempo:
-¿Cómo distinguir cuando un arco colapsa por compresión o por tracción?. Alguna vez me han salido grietas en los lomos de los arcos sin acabar de romperse; eso creo que lo achacaría a un fallo en la resistencia a la tracción. Pero cuando se parten no sé bien lo que ha pasado.

I otra cosa: ¿Todos las especies de ipe aguantan más en compresión que en tracción?. Si es así, tengo que empezar a hacer vientres abultados para mis estacas de Tabebuia rosea.

Está bien saber el porqué de las cosas, pero demasiada teoría me desespera, como decía un dicho vikingo: los arcos flexionan hasta que rompen, hay veces que quisiera darle mas redondez al vientre pero la formación de las vetas me lo impide y otras veces que quisiera dejarlo mas plano pues hay un puto nudo que no me deja, así que me limito a hacer el arco como me dicte la madera y unos me salen mas planos y otros menos, hoy en día tenemos la enorme ventaja de contar con planos de todo tipo de arcos con alzado, planta, perfil y cortes transversales de las secciones, que no necesitamos pensar mucho, porque los que nos precedieron ya se han comido el coco lo suficiente para dejarnos un buen legado, ah y no es por no querer saber la teoría si no por no pensar demasiado y dejar que la imaginación también trabaje un poco.

IURIC90 escribió:

Perdonad por el tostón... 

De tostón, nada: nivelazo.
Yo, contrariamente a Xoxe, prefiero saber la razón objetiva de un diseño u otro.
Los antiguos hacían las cosas por conocimiento empírico.
Prueba y error.
Y después intuición.
Pero como yo no tengo tanto tiempo como podrían tener ellos, prefiero prever los resultados y así ahorrar también materiales y esfuerzo..

Juan Ant. Espinosa escribió:

-¿Cómo distinguir cuando un arco colapsa por compresión o por tracción?.

Generalmente, la compresión es progresiva, y ves cómo el arco va siguiendo la cuerda, y le salen arruguitas en el vientre. Con el tiempo, puede llegar a romperse.
Cuando falla por falta de resistencia a la tracción, el arco se rompe bruscamente, y luego en la "arcopsia" ves que se rajó inicialmente por el dorso.
Luego están las vetas ocultas con algún problema.
He roto unos cuantos arcos que iban bien hasta que repentinamente cascaron.
Y luego se ve que había una veta podrida en el interior.
Hace poco, dos arcos de saúco cascaron por esa razón.