Regresé

Buenas a todos, Paleos. Estuve desaparecido bastante tiempo, pensando en regresar a mostrar y consultarles.
Estuve acumulando maderas de podas todos estos tiempos, a las cuales dejé secar y algunas bueno, no pude con mi impaciencia y empecé a darles formilla
Aquí un ejemplo: Empecé a tallar un shortbow de poco más de 110 cm hecho en madera de "paraíso" (Melia azedarach) 

Dado que es una madera blanda aunque resistente, fue fácil devastarla con cuchillo.
Elegí la madera en base a observación, no solo porque sus ramas tienden a ser rectas cuando son gruesas, si no que las he visto doblarse hasta la mitad durante las fuertes tormentas del Rio de la Plata, sin quebrarse y volver a la normalidad en pocos segundos.

Aún así dado que no me termina de cerrar, por ser el primero hecho con esta madera, pienso tomarme algunos recaudos:



Al prinicipio cometí el error de no tomar la línea central del eje y a pesar de haberlo hecho a ojo, quedó bastante bien, por lo cual luego hice la medición con hilo para marcar el eje y así obtener el ancho de palas y los tips y no tuve inconveniente alguno. El susto me lo llevé y de ahora en más cada vez que abro un tronco para tallarlo, lo primero que hago es medirlo con hilo. 


Rebaje a cuchillo terminado.
Luego seguí con limas y formones pero olvidé sacarle fotos.
Como se ve, apenas se aprecia pero una de las palas está inclinada hacia el dorso, mientras la otra está completamente recta. Deduzco que esto terminará en tener que devastar ligeramente la inclinada un poco más para que doble bien. Aún no hice ningúna prueba de armado debido a que la madera aún está verde (6 a 8 meses de cortada) y estoy esperando que llegue el calor para ponerla a secar dentro de algún coche al sol.

Detalle del tip de la pala "recta" (Las curvaturas que se ven son nudos)


Detalle del tip de la pala "curvada hacia el dorso"


Detalle de la empuñadura, la cual rebajo con formones y limas de a poco:


En fin. Con el tema de los nudos, que son muchos en esta especie, he planteado reforzar el dorso para asegurarme que no pase nada. Incluso dos de los nudos los he reducido a lima, están muy cerca de la empuñadura por lo que deduzco que no traerían problema a la hora de abrir.
hace un tiempo fabriqué para practicar una lámina hecha de hilos de cáñamo, peinada sobre una superficie plana a fuerza de cola de carpintero. Quedó así:

Mi intriga es si la lámina en cuestión es mejor fabricarla por separado y adherirla al dorso o directamente fabricarla sobre el mismo. Intuyo que la última opción atraería beneficios de evitar que se filtre humedad  o se deforme la lámina al ser trasladada de superficie en superficie. Pero mejor les consulto.
Gracias a todos, saludos y pronto les mostraré 2 pequeños monstruos que estoy terminando

Varias cosas, y empiezo por el final:
Lo de crear una lámina por separado es propio de los arcos de fibra de vidrio, que van encolando capas de cosas sobre un núcleo de madera.
Esto de la arquería natural funciona de otra forma.
Lo mejor es respaldar encolando el dorso y aplicando fibras sobre él.
Es algo engorroso, pero sencillo de hacer.
Lo que no sé es qué tal se pegará la cola a la madera verde.
¿Cuándo aprendereis a ser pacientes?
Un arco no se puede terminar en verde.
Idealmente, si puedes, deja el dorso tal cual, de madera. Y más si la potencia de tu arco no es muy alta.
Pero... ya has cortado y nivelado los nudos, así que ahi has creado puntos débiles.
Cuando hay un nudo en el dorso, hay dejar madera a su alrededor, para compensar ese posible punto débil.
No sé si has asimilado lo de no romper las fibras del dorso...
Un arco de 110 cm es corto. Muy corto.
O abres poco, o tendrás que recurvar los extremos para poder abrirlo algo más.
Pero no todas las maderas ni todos los diseños de arco resisten recurvas en los extremos.
Al ser el arco corto, las palas deberían ser anchas.
No sé si ya es posible.
Si no, asume que este será un arco flojito, ideal para empezar, o para niños.
Si desbastas un arco en verde, es interesante dejar las palas a toda su anchura, y no estrecharlas en los extremos hasta que la madera esté totalmente seca.
Así evitarás torsiones y torceduras, aunque quizá no alabeos (es decir, que se ponga como una hélice).
Las palas inclinadas hacia el dorso se llaman en jerga arqueril "reflex", y si curvan hacia el vientre "deflex".
Las palas "reflex" aportan rapidez en la suelta, porque la madera tendería (si no hubiera cuerda) a superar la vertical del arco trasla suelta. Si las palas son "deflex", el arco es más lento en su recuperación, porque antes de que la cuerda detenga las palas, éstas habrán prácticamente recuperado su forma inicial.
No sé si me explico...
Finalmente, no te fíes de lo que se doble con el viento una rama. Ahí, la madera está viva, verde, llena de savia y por eso es flexible.
Nada que ver con cómo se comportará una vez seca.

Hola Iurde.
Si, efectivamente lo concebí con la idea de hacer un arco de poca potencia, de "entre casa" por así decir, para tirar sin riesgo de joder a algún vecinillo
Las palas tienen desde el mango hasta 2/3 cuando empieza a rebajarse a los tips 4 cm de grosor y 2 en las puntas. Quizá no se note porque el tronco era un vástago grande y no una rama gruesa, no la hendí al medio, de ahí que la primer parte la hice a puro ojo con el riesgo que conlleva, quedando las palas con forma de "D" que es si mal no tengo entendido la forma que tienen los Longbows... esto es un problema para un flatbow?

Tengo que hacer mas caso con el tema de la paciencia jajajja me dejé llevar por el impulso.
Aprovecharé dejarlo secar mientras practico como hilar el cañamo.

Lo de la madera en hélice me ha sucedido con un flatbow de ligustro que estoy terminando, cortito también, de 116 cm, con forma reflex y al ser de un tronco mas gruesito hendido a la mitad no presentó problemas al dejar las palas anchas y poder ir rebajando de a poco. Recuerdo que me señalaste hace un tiempo que la hélice al formar una "S" no representaba inconveniente, distinto es si las curvaturas tienden hacia la misma dirección.
La madera de éste último ya está seca, tiene 2 años desde que hendí el tronco.

Agradecido estoy por que me hayas corregido, tanto tiempo sin practicar a uno se le olvidan las cosas, me pondré a tomar nota cual alumno.

Bueno...
Siguiendo tu consejo, Maisu, del otro hilo, a este le saqué la empuñadura y se la hice flexible.
Le pasé cera de grasa derretida en el dorso para evitar sorpresas desagradables y lo puse al sol algunos días hasta que secó.
Lo rebajé raspando y limando y cuando el tillering de piso me convenció, lo pasé al palo.
Ahora la duda que tengo es si puedo respaldarlo antes de terminar de equilibrarlo o el respaldo debe ser posterior al equilibrado.
La pala izquierda que "dobla poco" tiene tendencia reflex y la que dobla bien es ligeramente deflex, pero milimétrico en comparación al eje central. Debo seguir retocando ambas.
El respaldo lo haré con cáñamo y cola. ¿Recomiendan lijar y bruñir antes del respaldo o esto se hace después del mismo?

Si vas a respaldar no necesitas bruñir el dorso.
O lo uno, o lo otro.
En una superficie lisa y bruñida agarra peor la cola.
Puedes respaldar antes de terminar de equilibrar.

Y de tu anterior mensaje...
No sé si la forma de las palas en D te refieres a la figura que crean al abrir, o la sección de las palas.

Gracias Maisu, mañana me pondré a respaldar.
Me refería a la sección del arco con lo de "D". Ahora al rebajarlo de los laterales un poco quedó más ovalado, pareciera más bien un "0" o una D no tan plana en el vientre.
Cuando tenga más fotos de como avanza el arquito las pongo acá